Songkhla Zoo

Ci svegliamo all’alba per ammirare il sorgere del sole. Semplicemente spettacolare. A farci compagnia ci sono dei pescatori e qualche vecchietto che cammina curvo sulla spiaggia. Dopo avere fatto un bel po’ di foto, prepariamo le nostre cose e ci mettiamo in viaggio.

Songkhla Zoo

Un giorno decidiamo di andare a Danok, punto di frontiera con la Malesia ad una cinquantina di chilometri da Hat Yai. L’idea e’ di andare in Malesia in moto. Purtroppo bisogna avere una assicurazione malese per la  moto (che avremmo potuto fare) ed una patente internazionale che non ho.

Tempio a Nakhon Si Thammarat

Il Nepal é forse il paese più economico tra quelli in cui ho viaggiato

Attualmente il Pakistan è senza dubbio il più economico, Nepal ed India sono sui stessi livelli forse l’India è ancora più economica per cibo e bevande.

Purtroppo, e la cosa ovviamente va anche di pari passo, anche uno dei più poveri e carenti in infrastrutture

Infrastrutture ancora da dimenticare, strade logorate, pericolose e trascurate, l’elettricità è disponibile poche ore al giorno, poche!, l’acqua è un problema.

La moneta locale é la rupia nepalese, il cui cambio con l’Euro nel gennaio 2008 é equivalente a 1 Euro =90 rupie circa

1 € = 100 Npr circa, al 19/02/10

In Nepal si viene generalmente per fare trekking sulle montagne ai piedi dell’Himalaya e tutta l’attrezzatura sportiva é conveniente comprarla in loco. Sappiate che al 90% comprerete falsi, ma anche se la vostra giacca a vento non é un’autentica North Face (quindi sarebbe più corretto dire che si tratta di una North Fake eheheh), non é detto che i materiali con cui sono fatti siano molto peggiori. A volte, anche se é difficile riconoscere la qualità  nei vari negozi che sembrano tutti uguali, si tratta di prodotti che arrivano dalle stesse fabbriche in cui vengono prodotti gli originali.

Confermo fabbriche cinesi e koreane, stessa qualità negozi nelle nostre città ma il prezzo un trentesimo anche se tendono a salire.

Purtroppo, ma questo é un altro paio di maniche di pile.

Eccovi alcuni esempi di spesa:

Dormire : 300-600 rupie a notte. Consiglio la Kathmandu Peace Guest House in Thamel con doccia calda e tv satellitare e la Schenchen (le cui camere partono però da 800 rupie), situata all’interno del White Monastery in Bouda, il quartiere dei tibetani.

Oppure in Kathmandu:

-Yellow House, stessa strada zona paknajol (ce ne sono 4 o 5, prezzi simili), di fronte la Peace Guest House, stanze da 300 a 500 Npr, pulite, carine, con bagno o senza, giardino e terrazzi, generatore per corrente e ristorante discreto, personale simpatico e disponibile, gestito da coppia svizzero nepalese non proprio simpatica ma…

-Nippon Guest House a freak street, da 300 a 1000 Npr per camera, 225 contrattate alla Totò, stanze nuove pulite e con bagno in camera (nella stessa strada Guest da 160 a 200, tipo l’Orient G.H., scelta personale…);

-Souvenir Guest House, est Thamel non di lusso ma prezzi da 250 a 500, contrattare;

-Nana Hotel, girone centrale Thamel stanza con letto matrimoniale da 250 a 500 Nrp tutte con bagno in camera e free wi fi, il massimo trovato personalmente, unico problema l’acqua dei serbatoi non proprio linda ma…

Mi ha deluso un po’ invece la Yeti Guest House di Pokhara (300 rupie).

Pokhara:

Pokhara Palace Hotel, girare nella via del caffe concerto inizio lungo lago, superare la Giri G.H., anch’essa discreta, e si trova sulla destra, nuovo, camere pulite con bagno, asciugamano e tv,  da 300 a 500 Npr, camere singole, doppie e triple molto convenienti, famiglia nepalese cordiale e disponibilissima miniera di info per trekking fai da te e discreto ristorante, ma ci sono anche Guest decenti da 200 rupie.

Mangiare: un colazione turistica costa sulle 100-150 rupie, un pranzo in un ristorante locale costa sulle 20-40 rupie, in un ristorante turistico spenderete facilmente una cifra dieci volte superiore. Straconsigliato il Moondance a Pokhara, ottimo anche il Third Eye in Thamel.

Straconsigliato non mangiare in questi luoghi specialmente sul lungo lago di Pokhara, camminare verso la stazione dei turist bus, Damside per capirci, girare a sinistra all’incrocio e seguire la strada, ristorantini deliziosi da 25 a 50 Npr per pasto con acqua gratis o birra a prezzo nepalese; sempre qui internet a 30 rupie a differenza delle 100 di tutti i “point” del lake side, TUTTI!!!!

Ho trovato una connessione hotspot gratuita bassa connessione ma ok, solo che dopo 2 giorni mi hanno chiesto il login, da capire..;

Thamel: scendere nella zona di Jyatha, o viuzze ad est di Thamel o nelle vie della piazzetta del Nateshwar temple, solo cucina locale ovviamente, ottima, squisita ed economica, sul cibo mi impunto perché a mio avviso è parte imprescindibile di ogni viaggio, solo locale sempre, tranne chi  non può ovviamente, in più aiuto concreto a piccoli nuclei familiari!

Poi sono tutti gentili curiosi e quasi nessuno tenta di fregarti, rimangono un po’ increduli nel vederti a volte ma è splendido.

C’è da camminare un pochino vero, ma che cacchio si viaggia a fare?

Trasporti: il bus turistico da Kathmandu a Pokhara l’ho pagato 280 rupie.

Ora costa 350 Npr ma se preghi, piangi o ti sei fatto qualche amico nepalese come me, 300 prezzo per nepalesi, i bus pubblici che adoro specialmente per il viaggio on the roof sono sempre più pericolosi, vedere reperti su strade, però economici 160-200.

Evitate gli autobus della Greenline (odiosi), che costano ben 15 dollari usa, e in più vi offrono solo il pranzo a bordo. In aereo il viaggio sarebbe costato 80$ Usa.

Una corsa in taxi

dall’aeroporto a Thamel l’ho pagata 250 rupie, ma erano le 6 del mattino e mi sono fidato del proprietario della Guest House. Facile spuntare meno in altre situazioni. Meglio contrattare piuttosto che andare a tassametro: sono andato 3 volte da Bouda a Thamel per 120 rupie contrattate, l’unica volta che sono andato a tassametro ne ho spesi 180.

Preso solo una volta con un cuoco nepalese dalla stazione dei bus a Thamel, pochi km 150 Npr mai più, ed ero con uno di Kathmandu!

Spostarsi da a ovunque con i mini van, urlare la destinazione e pregare che capiscano, cmq tutti ti aiutano.

Internet: costa 20-30 rupie all’ora ma trovare un posto con una connessione decente e computer non troppo antiquati é purtroppo ancora un’impresa.

Thamel dalle 60 alle 100 Npr, maggiormente 100, nella piazzetta del Nateshwar temple dalle 25 alle 40, freak street da 15 a 30, (Pokhara vedere sopra) connessioni perfette, alcuni con wi fi, pc nuovi, camminare.

Abbigliamento: I posti principali per lo shopping, non solo quelli dell’attrezzatura sportiva, sono il quartiere turistico di Thamel in Kathmandu, oppure il lungolago di Pokhara, in cui potrete trovare generalmente prezzi più bassi

Non più, Pokhara è in assoluto più costosa di Thamel per tutto specialmente abbigliamento, consiglio girare piccoli negozietti fuori Thamel che normalmente riparano usati e vendono nuovi, i prezzi sono ancora come da te descritti ma quando ci sono i saldi, spesso, si dimezzano; anche altre cose come ad esempio birre, tabacco, cartine e filtri (per sigarette) per me disgraziato alcolista-fumatore, prezzi più elevati del 30%, non sperare in Pokhara!

Fondamentale naturalmente contrattare (piangere e disperarsi anche, contrattare è fondamentale ovunque, anche con te stesso…) , anche se in Thamel non é facile (si può).
Giacca a vento con pile staccabile finta North Face 1800 rupie
Wind Stopper Hard Mountain (brand nepalese che produce roba di ottima qualità ): 1500 rupie
Pantaloni Pile: 200 rupie
Pile doubleface: 500 rupie
Cappelli lana: 90 rupie
Guanti: 180 rupie

Prelievo ATM:

10.000 Npr limite massimo di prelievo in tutti gli atm, ma se andate nella sede centrale della Standard Chartered (4 minuti di cammino nord Thamel) al secondo atm appena entrate il limite è di 40.000!!!!

Commissioni risparmiate…

Aggiornato da Andrea.

Fra e Tomu in Thailandia

Lasciamo Chumphon e continuiamo il nostro percorso lungo la costa.
Poco traffico scenari incantevoli e chilometri di spiaggie deserte.

Il percorso é: Ban Kron – Klong Chum – Tha Hin – Sai Ri Sawi– Aruno Tai– Ko Pitak – Pak Nam Lang Suan – Lang Suan.

Si tratta di piccole localita’ lungo la costa, alcune delle quali hanno hotel o guesthouse.
Con mia sorpresa noto anche alcuni occidentali, la maggior parte dei quali anziani ma con gusti eccellenti nella scelta della localita’ di villeggiatura.

Scegliamo di dormire a Lang Suan che non e’ sul mare e alloggiamo nell’unico hotel della cittadina, frequentato da camionisti e da gente in viaggio.
250 baht per una stanza con ventilatore. Posto semplice e senza troppe pretese ma con la particolarita’ di avere una addetta alla reception cosi’ scorbutica che al suo confronto Mourinho sembra un simpaticone.
Se alloggiate li state attenti, ho l’impressione che possa mordere!!!

A pochi passi dall’hotel si trova il mercato dove, fra le altre cose, ho mangiato la migliore zuppa che abbia mai provato per soli 30 baht.

Ho notato anche che un numero incredibilmente elevato di ciclisti rispetto alla media thailandese.

Il giorno seguente riprendiamo la strada che passa lungo la costa e passiamo per Phumriang, Chaiya, Thachang, Lee Led, per arrivare dopo 200 chilometri a Surat Thani.

I posti continuano ad essere deserti ma le spiaggie diventano un po’ anonime.

Surat Thani e’ una citta’ piuttosto grande (circa 100 000 abitanti) lungo le rive del fiume Tapi.

Ho avuto subito una bruttissima impressione del posto. Il traffico e’ pazzesco.
Non puo’ ovviamente essere ai livelli di Bangkok, ma e’ pur sempre incredibile per una citta’ di queste dimensioni. Ad aggravare il tutto c’e’ anche il fatto che gli autisti e i motociclisti guidano come pazzi assassini e suicidi. Non sanno guidare ma corrono più che possono ignorando chiunque altro si trovi sulla strada. Ovviamente, come nel resto della Thailandia i motociclisti non mettono la freccia prima di girare e ignorano me che invece la uso.
La tecnica nel resto del paese e’ in genere quella di mettere il braccio fuori, un po’ come quando si fa in bici per indicare che si ha intenzione di svoltare. In questa simpatica città invece nessuno indica niente, e se tiri fuori il braccio per indicare che vuoi svoltare, rischi che ti sia portato via.

Per la prima volta in vita mia ho avuto paura di guidare la moto.

Troviamo un hotel con aria condizionata, acqua calda, internet wi fi e TV via cavo per 400 baht.

Usciamo a piedi a cercare un posto dove mangiare.

I minuscoli marciapiedi sono spesso impercorribili per via dei venditori ambulanti e delle moto parcheggiate. Bisogna camminare sul ciglio della strada facendo attenzione ai criminali motorizzati che sembrano non vederti. La legge sembra essere: o ti scansi o sei morto!!!

Troviamo un ristorante e prendo una zuppa che mi ha dato subito l’impressione di essere come il resto della città.

Tornati in albergo mi rifiuto di andare a visitare il mercato, come invece vorrebbe Tomu, o di mettere piede fuori dell’albergo. Non aspetto altro che di ripartire il giorno dopo.

Il destino ha pero’ in serbo altri piani. Mi sveglio nel cuore della notte con febbre alta, dissenteria e nausea. Maledetta zuppa!!!!!

Non posso fare altro che restare a letto sperando di riprendermi il prima possible.
Fortunatamente dopo 24 ore mi sento meglio e possiamo ripartire, giurando di non tornare più a Surat Thani.

Ovviamente uscire dal traffico di Surat Thani non e’ un’impresa piacevole e dopo di che ci tocca seguire la superstrada 4, dove i locali continuano a tenermi molto impegnato nell’ardua missione di rimanere in vita, grazie al loro particolarissimo modo di guidare.

Arriviamo miracolosamente illesi a Don Sak dove si trovano i moli dai quali ci si imbarca per Ko Samui e finalmente troviamo stradine secondarie con poco traffico e che costeggiano il mare.

I posti riprendono ad essere stupendi, ai livelli della costa vicino Chumphon.

fra fotografo in thailandia

Passiamo per Lame Pra Thap, Thongnot Bay, Kwang Phao Bay, Thong Ching Bay, Mu Ko Talay Tai National Park e arriviamo in una zona conosciuta come Kha Nom o Kanom e per la prima volta decidiamo di dormire sulla spiaggia invece che nella città.

Per 400 baht troviamo un bungalow a Kwang Phao Bay.  La baia e’ bellissima ma il bungalow di legno e’ infestato di scarafaggi e troviamo persino un ragno velenoso. Nella citta’ di Kanom invece avremmo potuto dormire in un bungalow di muratura per 250 baht.

L’esperienza ci insegna che e’ meglio dormire nelle località piu’ grandi e non sul mare visto che il rapporto qualita’- prezzo degli alloggi e’ molto migliore, e che dopo tutto con la moto raggiungi il mare in 10 minuti.

Ad ogni modo la bellezza dei posti e il fatto di non essere piu’ a Surat Thani mi fa andare a dormire sereno.

clicca per vedere la mappa del viaggio in moto!

Pak Nam Pran

Pronti, partenza, via.

La tappa piu’ bella fino ad ora e’ stata pero’ quella che ci ha portato da Ao Bang Saphan a Chumphon. Hat Bang Burd Beach, Sand Dune, Moo Ban Chao Pra Mong, Ma La Kaw Cave, Wat Kaew Pra Sert Temple, Ban Pak Klong, Ban Bang Son, Ban Sa Pli sono i nomi che mi ricordo dei posti visti. Semplicemente incantevoli. Chilometri di spiaggie deserte, mare azzurrissimo e come sfondo pittoresche formazioni carsiche ricoperte da lussureggiante vegetazione. Se non fosse per le spiaggie coralline Phi Phi, per come e’ diventata, si bacierebbe i gomiti per essere come questi posti. Affascinanti sono anche i paesini di pescatori e le strade di campagna che passano accanto a  risaie o che attraversano la giungla.

Francesco

in moto in thailandia

Molti che, come me, vivono piu’ o meno stabilmente in Thailandia sono abituati a fare i cosiddetti “border run”o “visa run”. In pratica ogni 3 mesi molti farang (come sono comunemente chiamati i bianchi qui) devono recarsi fuori dal regno per estendere il proprio visto o per procurarsene uno presso un’ambasciata o consolato thailandese.

I cittadini di numerosi paesi, inclusa l’Italia, possono ottenere un ”visto all’arrivo” gratuito al momento del loro ingresso in Thailandia, purche’ in possesso di un passaporto con validita’ di almeno sei mesi dal momento dell’arrivo. La durata di questo visto e’ di 30 giorni se si arriva in aereo, 15 giorni se si entra nel regno via terra. Attualmente si puo’ chiedere questo tipo di visto per un numeno infinito di volte, anche se dopo il quarto ingresso consecutivo, le autorita’ thailandesi vi possono chiedere una prova del vostro reddito, per accertarsi che voi non lavoriate illegalmente nel regno.
Nel caso si arrivi in aereo vi puo’ essere richiesto di mostrare un biglietto aereo in uscita dalla Thailandia entro 30 giorni dall’arrivo. Questo in genere vi viene richiesto quando fate il check in.
Questo visto puo’ essere esteso per un periodo di 7 giorni presso uno dei molti uffici immigrazione sparsi per il paese, pagando 1900 baht (circa 40 euro), purche’ si abbia un biglietto in uscita dal regno entro tale data.

Se si vuole rimanere in Thailandia per un periodo maggiore si puo’ fare un cosiddetto “visa run” o ottenere un visto turistico piu’ lungo presso una delle ambasciate o uno dei consolati thailandesi sparsi per il mondo.

Fare un visa run significa uscire dal paese e rientrarci lo stesso giorno per ottenere un nuovo visto all’arrivo. Questo lo si puo’ fare in aereo (e si ottengono 30 giorni) o via terra (15 giorni).

L’alternativa e’ appunto recarsi presso un’ambasciata o un consolato Thailandese prima dell’ingresso nel regno e richiedere un visto turistico. Ogni ambasciata e consolato sembra avere un proprio personalissimo criterio per quanto riguarda il tipo di visto che viene concesso e il numero di volte consecutive che questo puo’ essere rilasciato. Per esempio l’ambasciata di Vientiane rilascia sia visti “single entry” che “double entry”. Penang e Kuala Lumpur rilasciano solo visti single entry.

Con un visto single entry si hanno 60 giorni di permanenza, estensibili presso un ufficio immigrazione per altri 30 giorni, pagando 1900 baht. Totale 90 giorni.

Con un visto double entry si hanno 60 giorni di permanenza, estensibili presso un ufficio immigrazione per altri 30 giorni, pagando 1900 baht. Dopo di che si fa un visa run e si hanno altri 90 giorni con le stesse modalita’.

Con entrambi i tipi di visto non e’ necessario mostrare un biglietto in uscita dal paese, nel caso si arrivi in aereo.

Entrambi i visti sono gratuiti fino a marzo 2010.

Ultimamente l’ambasciata di Vientiane crea problemi a chi chiede per parecchie volte consecutive un visto turistico. Ad alcuni e’ stato applicato un timbro rosso sul passaporto dove e’ scritto che avendo questa persona richiesto questo tipo di visto per parecchie volte, gli potrebbe essere negato la prossima volta. Le conseguenze di questo timbro per eventuali nuovi ingressi nel paese non sono ancora note, visto che e’ stato adottato da circa 2 mesi. Come pure non sono note le volte consecutive in cui si puo’ richiedere questo visto (alcuni dicono 7, altri che dipende dall’umore dell’impiegato che vaglia il vostro caso).
A Vientiane non esistono agenzie che fanno il visto per voi, anche se fuori dall’ambasciata troverete gente che per cifre variabili riempira’ il modulo per voi e vi terra’ il posto in coda (che puo’ essere di ore). Dovete presentare passaporto, copia del passaporto (pagina con la foto ed eventuali estensioni) e due foto tessera. Potete ritirare il passaporto il giorno successivo (in caso non ci siano festivita’ di mezzo).
Esistono anche personaggi che per cifre molto alte garantiscono di farvi avere il visto in giornata. Non so nulla riguardo l’affidabilita’ di questi personaggi, ma personalmente non li consiglio.

Diversa e’ la situazione a Penang. Qui infatti esistono molte agenzie di viaggio che possono farvi avere il vostro visto in giornata e in tutta sicurezza. Al momento per soli 5 ringit (1 euro), potete consegnare passaporto e 2 foto al mattino e andare a ritirarlo al pomeriggio.
Come detto prima a Penang viene rilasciato solo il visto single entry.
Al momento non ho notizie di timbri rossi apposti sul passaporto. Il tizio dell’agenzia mi ha detto che in caso di rifiuto di concessione del visto non viene scritto niente sul passaporto. Mi ha detto inoltre che e’ possibile chiedere parecchie volte consecutive il visto senza problemi, purche’ non si faccia l’estensione di 30 giorni all’immigrazione.

Non conosco la situazione a Kuala Lumpur ma ho sentito parlare bene di quell’ambasciata.

Per tutti i tipi di visti, in caso si rimanga in Thailandia oltre il periodo consentito dal proprio visto, e’ prevista una multa di 500 baht per giorno di “overstay” (circa 10 euro). Si puo’ pagare la multa al punto di frontiera. Nel passaporto verra’ applicato un timbro o un bollino blu che indica appunto l’overstay. Questo comunque non sembra essere un problema per futuri ingressi nel paese.
La cifra massima che deve essere pagata in caso di overstay e’ di 20000 baht (circa 400 euro). In pratica chi rimane in Thailandia 40 giorni oltre la durata del proprio visto, paghera’ lo stesso di chi ha “sforato” di qualche anno. Esistono dei personaggi (alcuni reali ed alcuni mitologigi) che rimangono nel regno per anni con un visto scaduto. Io ho personalmente conosciuto un tizio che era rimasto per quasi due anni con un visto di 30 giorni. Su internet ho letto di un inglese con 21 anni di overstay!!
Tenete presente che trattenendosi in Thailandia con un visto scaduto si compie il reato di immigrazione clandestina. Come tale se si viene fermati dalla polizia si puo’ essere trattenuti per accertamenti e successivamente si viene espulsi dal paese (a spese proprie). Ad ogni modo in 5 anni nessun poliziotto mi ha mai chiesto di esibire il passaporto ed e’ molto raro che cio’ accada se non vi mettete nei guai per altri motivi. Inoltre molti turisti, involontariamente o meno, finiscono per sforare di qualche giorno e non mi risulta sia mai accaduto loro niente piu’ che la multa.

Lavorare in Thailandia con un visto turistico di qualsiasi tipo e’ illegale. Se sorpresi, si e’ trattenuti per accertamenti ed espulsi a spese proprie. Inoltre si potrebbero avere problemi nel caso in cui si voglia tornare nel paese. Anche lavorare su internet e’ illegale (questo pezzo non e’ stato scritto mentre mi trovavo in Thailandia), come pure per esempio potare il proprio giardino. Io mi sono rifiutato di aiutare la mia compagna a pulire la casa, lavare i piatti, cucinare o fare qualsiasi altra mansione che non sia oziare e bere birra. Inutile dire che lei non e’ felicissima……..

In Thailandia tutto puo’ accadere, anche che ufficiali dell’immigrazione non conoscano bene le regole. Nel caso di problemi non arrabbiatevi, non alzate la voce, non imprecate. Cercate di rimanere calmi e sorridenti. In caso di problemi grossi chiedete gentilmente di parlare con un superiore. Mance e regali se fatti con scaltrezza e cortesia possono essere apprezzati ed aiutare……..

Quando arrivate alla frontiera un ufficiale dell’immigrazione vi timbra il passaporto e scrive la data in cui dovrete lasciare il paese. Controllate sempre che la data riportata sia quella corretta. A molti e’ successo che per un errore dell’ufficiale dell’immigrazione, la data di uscita dal paese fosse diversa da quella garantita dal proprio visto. In questo caso fate notare immediatamente l’errore all’ufficiale e in caso di problemi seguite le regole riportate sopra.

Il giorno in cui si entra nel paese viene contato quando si calcolano i giorni di permanenza. Quindi un visto di 15 giorni ne vale in pratica 14, uno di 30 in pratica 29, uno di 60 in pratica 59 ecc.

A volte puo’ capitare che per non perdere la faccia vi venga negato cio’ che e’ vostro diritto avere. Se seguendo le regole riportate sopra non otterrete il risultato sperato rassegnatevi. Arrabbiarsi non farebbe che peggiorare la situazione.

In ogni caso buona Thailandia a tutti.

Non dimeticherò mai le donne birmane avvolte da un pareo lavarsi nel fiume pettinandosi i lunghi capelli neri, la festa del Sto. Nino nelle Filippine, i contadini Cambogiani arare i campi aiutati dai bufali d’acqua, gli Indonesiani che cucinano il pesce fresco arrostendolo sulla brace fatta con le noci di cocco e così via..tantissime altre fotografie non sbiadiranno mai nella mia testa. Mi è piaciuto questo viaggio, mi sono piaciuti i posti e le persone che ho incontrato ma ho capito una grande cosa, tutto si evolve e muta inesorabilmente. L’Asia come tutti i luoghi sta cambiando, l’ho compreso parlando con Paolo e altri viaggiatori che sono stati qui diversi anni fa e l’ho intuito anche io. Con il passare degli anni questi paesi stanno perdendo le loro tradizioni e il loro modo disincantato di fare le cose. Le donne che lavano i panni nei fiumi sono sempre meno, gli uomini non vogliono più lavorare la terra, in cucina iniziano ad arrivare le salsette già pronte e per le strade aumentano i mezzi di trasporto. Ma se chiudo gli occhi mi rendo conto che questi paesi stanno facendo lo stesso percorso che abbiamo fatto noi. Senza andare troppo indietro con gli anni mia nonna mi raccontava che quando era giovane lavava i panni nel fosso, andava in giro in bicicletta perchè c’erano pochissime macchine e si preparava tutte le conserve in casa. Essere in Asia in questi anni è come essere in un momento di transizione, dove le tradizioni si scontrano con lo sviluppo, gli anziani guardano i giovani attaccati ai cellulari stretti nei loro jeans alla moda e dove si iniziano a snobbare i noodles per mangiare nei fast food. Una storia già vista, che ci si puo’ far raccontare dai nostri avi. Non  so se questo sia giusto o sbagliato ma di certo spesso penso che noi viviamo in un falso benessere dove è più faticoso sopportare i ritmi della vita quotidiana con il traffico, le tante ore di lavoro e le code nei supermercati che andare nel bosco a fare la legna per l’inverno o coltivarsi un piccolo orto per la casa. Così ho capito che quello che vorrei fare davvero non è viaggiare nel presente ma vivere nel passato.

I grattacieli di Wan Chai. (CC) by nQuo

Avevamo già  parlato (vecchio post) di come muoversi a Hong Kong. Ma viandante, se giungi a Hong Kong e ti sembra che la città  voglia mangiarti vivo, dalle pan per focaccia: spostati lento. Rispondi alla fretta e alla frenesia asiatico-capitalista che permea Hong Kong con la flemma anarcoide di un messicano sbronzo che medita durante la siesta!

Piedi. I piedi sono un ottimo mezzo di trasporto per scoprire gli scorci assurdamente contrastanti di Hong Kong, come i grattacieli di vetro e cemento affacciati su luridi vicoli con le bancarelle di lamiera, o le cabine telefoniche con la wireless interna piantate tra i mercati di frutta, fiori e cianfrusaglie.

Mercato a Mong Kok sotto la pioggia. (CC) by thewamphyri

Se sei addestrato a camminare nelle città  europee, però, a Hong Kong dovrai adattare il tuo occhio. Non sempre la strada si può attraversare direttamente. Tu guarda in alto. O in basso. Devi abituarti ai ponti pedonali e ai sottopassi che stratificano la città  in tre livelli: per le automobili c’é il piano terra, per i pedoni gli altri due. Se non ti allontani troppo dal centro, troverai sempre una scala mobile ad aiutarti nelle salite e nelle discese. Scoprirai una città  nella città : i detti sottopassi e i ponti pedonali sono tutti collegati direttamente coi palazzi e coi centri commerciali: il confine fra strada ed edifici svanisce, tutto si mescola in un’unica entità -città . Se cammini lungo Glouchester Road tra Wan Chai ed Admiralty, scegli i palazzi (ad esempio l’Eagle Center e l’Immigration Tower) e ignora la strada vera e propria. Ti troverai in un altro mondo: i passanti camminano nelle hall marmoree dei grattacieli, diversi metri sopra il livello della strada. Guarda il traffico dalle vetrate, là  sotto: hai tagliato fuori rumore, inquinamento, caldo e umidità . La gente indaffarata ti sciama intorno: sei per strada. Ma la strada é dentro un palazzo climatizzato e perfettamente pulito, con una musica rilassante in sottofondo.

Notte a Mong Kok. (CC) by dcmaster

Tram. Una scelta economica (e rilassante, se eviti le ore di punta!) é il tram. I tram sferragliano tutto il giorno lungo un percorso diritto che attraversa la parte nord di Hong Kong Island. Una corsa costa 2 HKD (0.2 Euri) indipendentemente da dove sali e da dove scendi. Sono abbastanza lenti e ti permettono di goderti la vista della strada da un punto elevato: sono infatti tram a due piani, gli unici al mondo. Prendi un tram a Sheung Wan e scendi dall’altra parte dell’isola continuando a guardare fuori dal finestrino. Fallo dopo cena, quando il numero dei passeggeri é basso e le luci delle insegne sono tutte accese.

Cessi e panchine. I cessi non sono, per ora, un utile mezzo di trasporto. Se sei in giro per Hong Kong e devi andare in bagno, però, ti sarà  utile sapere che puoi trovarne in ogni luogo. Le toilette pubbliche sono sempre un po’ imboscate nelle vie meno frequentate e non é facile scovarle se non sai già  dove sono. Se non é notte fonda, cerca un centro commerciale (e se non ne vedi, scendi in metropolitana: praticamente ogni stazione ha un centro commerciale integrato), troverai cessi sempre puliti e comodi, magari coi fiori profumati. Nota: non sto scherzando. Di notte puoi trovare McDonald e KFC aperti 24 ore. Nessuno ti dirà  niente se usi i loro bagni anche senza comprare alcunchè.

Sedersi, invece, é un problema. A Hong Kong si cammina e si lavora, non c’é tempo per riposare. Le panchine sono merce rara: persino le fermate degli autobus ne sono sprovviste. Cerca degli alberi: se trovi un albero, magari c’é un parchetto nei paraggi. E per quanto possa essere microscopico e spelacchiato, ogni parchetto ha delle panchine.

Simone Marini

www.simonemarini.com

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