Tenerife – Benvenuti al Sud
Quando sono a Tenerife, normalmente vivo, in questo caso sopravvivo, nel nord dell’isola, a Puerto de la Cruz.
Da una settimana però sono nel sud, per diversi motivi, la scusa é il mio business di appartamenti con Tripluca ma in realtà ho dovuto lasciare la mia camera ad ospiti della mia coinquilina ed il caso ha voluto che combaciasse esattamente con l’arrivo e la partenza di due amici italiani in vacanza.
Una buona combinazione di lavoro-necessità-piacere.
Non ho mai passato più di una giornata consecutiva nella parte meridionale di Tenerife. Ammetto che mi sto godendo questo momento: sono le 9 di mattino del 24 gennaio, seduta in un baretto di El Medano con un vestitino leggero, mentre contemplo il mare, il sole mi scalda il viso. (continua…)
La fin del mundo!
La fine del mondo non è il prossimo anno, né nel 2015 o in chissà quale aberrazione mentale di Nostradamus. La fine del mondo è Ushuaia, o almeno così si vuole spacciare questa piccola città di porto della provincia della Tierra del Fuego. E il tragitto per raggiungerla da El Calafate sembrerebbe non darle torto: l’ennesima e ultima giornata di autobus, compreso il traghetto per superare lo stretto di Magellano e ore di attesa per il doppio confine cileno-argentino.
Per non so quale motivo avevo l’impressione di essere a Oslo, sarà stata l’aria frizzantina che mi raffreddava le narici mentre dall’alto della terrazza dell’ostello guardavo la trafficata baia o forse ancora per la mia mente che in qualche maniera ricercava qualcosa di conosciuto per una strana simmetria terrestre. O semplicemente ero in uno stato di sovra eccitazione dalle ultime settimane.
Da Ushuaia si può ammirare l’incipit della catena delle Ande, che da semplici isolette pian piano si uniscono in quella infinita cordillera che, seguendone con lo sguardo la sinuosa formazione, da’ come l’impressione d’essere un reperto archeologico di un ancestrale dinosauro, dove ogni montagna rappresenta un abbozzo di vertebra consumata dal tempo. Mi sembra chiaro che il mate mi sta facendo degli strani effetti…per nulla collaterali!
Anche qui ci sarebbe da scarpinare per sentieri di montagna ma quel misero ghiacciaio alle spalle della cittadina non ha alcun fascino rispetto a quelli che ancora vivono così intensamente nella mia testa; dimensioni da Alpi tanto per dare un ordine di grandezza.
In compenso ho stretto amicizia con alcuni ragazzi argentini e con loro sono andato alla scoperta di uno dei parchi più belli visti sino ad ora: complice una giornata praticamente di sole e poco vento, perfetta e rara da queste parti, è impossibile non innamorarsi di questi luoghi dove da un lato un piatto lago riflette le bianche cime delle montagne mentre dall’altro, su un tappeto verde, vedi saltellare delle lepri. E i colori ti rapiscono. Così come la dolcezza delle fragoline selvatiche e delle bacche di Calafate (eh si, questa sorta di mirtillo è l’origine del nome della più conosciuta località. E ci si fa pure una squisita marmellata!).
La tentazione di prendere e andare in Antartide è stata dura da soffocare: gioco forza sono state la totale assenza di un equipaggiamento idoneo (i miei sgualciti pantaloncini non credo avrebbero avuto un gran ruolo) e i pochi giorni rimanenti prima del volo di ritorno. Sono necessari almeno una decina di giorni e un paio di migliaio di dollari ma credo i soldi siano un aspetto marginale in questo caso…quando mi capiterà un’occasione così ghiotta di provare l’ebrezza di essere al polo sud? Per tentare di distrarmi da questa folle idea ho fatto un classico tour della baia in barca, ad annusare il fetido odore di guano delle isolette invase dai cormorani e ad ammirare i leoni marini sonnecchiare tra brandelli di chissà quale animale. In compenso sono stato protagonista di un qualcosa di magico: in vita mia non ho mai visto così da vicino un arcobaleno, doppio come se non bastasse, completo e dai vibranti sette colori. Unico. Grazie Ushuaia. Grazie Argentina. Ti saluto anche io.
Nel freddo cuore della Patagonia
Non so voi ma io, fin da bambino, ho sempre avuto l’impressione che ogni cosa relativa alla montagna venisse paragonata alla natura della propria casa: quella montagnola è appena un quarto del monte Bianco, questa cascata è una baggianata rispetto a quelle delle Marmore, le pareti rocciose delle Dolomiti fanno impallidire quei picchi laggiù e ancora i ghiacciai delle nostre catene montuose sono in grado di fornire acqua a tutti i nostri fiumi. Ecco, proprio di questi ultimi ora mi sento di rivedere i miei metri di paragone perché dopo aver visto i ghiacciai della Patagonia si comincia a percepire la potenza intrinseca che si esprime ogni volta che parliamo di Natura. Mostruosamente agghiaccianti! Perdonatemi il gioco di parole ma questa è la reazione che si ha di fronte a tale spettacolo: si parla di centinaia di chilometri di estensione, centinaia di metri di spessore e un’attività “idrica” impressionante.
Non potevo fare finta di niente e andarmene senza provare i brividi di vivere un’esperienza su un ghiacciaio e così prima di lasciare El Chalten decisi che avrei assaporato il gusto di vestire ramponi e piccozze sul ghiaccio del Viedma. (continua…)
Pedule e giacca a vento
E’ una mia caratteristica affrontare ogni situazione impreparato: a scuola non ho fatto grandi passi in avanti con questo stile ma viaggiando, per certi versi, mi permette di rimanere meravigliato ad ogni mio passo. Ed è così che dopo venti ore di autobus, più di mille chilometri sulla celeberrima Ruta 40 mangiando polvere alzata dalla sua strada bianca arrivo nella notte a El Chalten, accolto da una aria fredda per quanto estiva e senza aver idea di dove andar a riposare le mie stanche membra. E al mattino, al risveglio, occhi e bocca rimangono spalancati nel ammirare quel cuneo roccioso che si staglia dal resto della cordillera su di un cielo terso: in un modo così naturale sapevo di trovarmi di fronte al mitico Fitz Roy e alle sue “inviolabili” pareti.
El Chalten è considerata la capitale argentina del trekking, esistono camminate per ogni genere di persona, da farsi in giornata o campeggiando nelle aree consentite per raggiungere le mete più lontane. Questo paesino mi è sembrato fin dall’inizio un brulicante formicaio: una moltitudine di persone con ai piedi scarponi da montagna e zainetti sulle spalle organizzati con sacchi a pelo, tende, corde e moschettoni escono ed entrano da un panificio ad un supermercato in cerca di vettovaglie riempendo le strette strade mentre altre si dirigono dall’ufficio del turismo alla sede dei Rangers per ottenere informazioni di ogni natura e poi come tante formichine in fila indiana si allontanano verso l’imbocco dei vari sentieri ognuno puntando verso la propria meta. (continua…)
A metà Cordillera
E’ grande l’Argentina. Interminabile. Tratte di autobus da una giornata, migliaia di chilometri tra una capitale e l’altra mentre guardando fuori dal finestrino si ha l’impressione di correre su un tapis-roulant per via del piatto panorama che mai non cambia. Mi sono lasciato alle spalle la sporca San Salvador de Jujuy e le sue terme “casalinghe”, la verde e spagnoleggiante Salta, forse la più bella città del Paese Cordoba e la Sierra dove ancora riecheggia il rombo della moto del Che, Mendoza che tanto si vanta dei suoi vigneti come quelli italiani per giungere alla “alpina” città di Bariloche. Ah, dimenticavo di menzionare che il clima è cambiato da così a così. Stoicamente continuo a vestire i pantaloncini ma una maglia di lana e un giubbetto frangi vento sembrano essere obbligatori. Sul lago Nahuel Huapi si divertono wind e kyte surfers e sull’orizzonte neanche tanto lontano si innalzano le montagne della Cordillera. Il cerro più alto di questa regione è il Tronador, così chiamato per il suono prodotto dai pezzi di ghiaccio che cadono dalla vetta, e da lontano appare imponente, con le spalle grosse, che sembra quasi difendere le montagne più piccole abbracciandole ma ammirandolo dalla sua base capisci quanto importante e delicato sia, nonostante il suo aspetto spigoloso faccia distogliere l’attenzione: alimenta le acque di un fiume, alimenta la nostra vita. (continua…)